Bijoux : l'or jaune a repris la main sur l'argent

Pendant une bonne dizaine d'années, la vitrine idéale du bijou contemporain était argentée : acier poli, argent 925, or blanc pour le haut de gamme. Le jaune était réservé aux alliances et aux bijoux de famille, et se portait plutôt comme une citation qu'assumé. Ce n'est plus vrai. Dans les corners de grands magasins comme chez les créateurs indépendants, le jaune est majoritaire, et il est franc.

Le prix a joué un rôle

La bascule n'est pas seulement une affaire de goût. Le cours de l'or a connu une hausse continue sur la période, et cela a produit deux effets contradictoires qui, ensemble, expliquent le mouvement.

D'un côté, l'or massif est devenu presque inaccessible pour la joaillerie d'entrée de gamme : les créateurs se sont tournés vers le plaqué et le vermeil, qui reproduisent parfaitement le jaune pour une fraction du prix. Le jaune s'est donc démocratisé au moment même où il devenait un signe de valeur.

De l'autre, l'or a retrouvé son statut d'objet de réserve. Une cliente qui achète une chaîne en or dix-huit carats ne fait pas seulement un achat de mode, et les vendeurs l'ont bien compris : l'argument patrimonial est revenu dans les discours de vente, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps.

Le jaune s'est démocratisé au moment où il redevenait un signe de valeur

Ce que le jaune fait à une silhouette

Techniquement, le jaune réchauffe les carnations et se voit davantage sur les vêtements sombres, là où l'argent disparaît. C'est ce qui explique en partie sa cohérence avec le vestiaire actuel, largement construit sur des neutres chauds : camel, écru, brun, kaki. Un bracelet argent sur une maille chocolat s'éteint ; le même en jaune structure le poignet.

Le mélange des deux métaux, longtemps considéré comme une faute, est aujourd'hui banal et souvent plus élégant que le monochrome. Il demande une règle simple : que le mélange soit visible, donc assumé sur un même point du corps : deux bracelets au même poignet, deux chaînes de longueurs différentes : plutôt que dispersé, ce qui donne l'impression d'un accident.

Reconnaître ce qu'on achète

Le vocabulaire du bijou est réglementé en France, et il vaut la peine de le connaître, parce que l'écart de durée entre deux pièces d'aspect identique est considérable.

• Or massif : 18 carats (750 millièmes) ou 9 carats (375 millièmes). Poinçonné. Se transmet.
• Vermeil : argent 925 recouvert d'au moins 5 microns d'or. C'est le meilleur rapport durée-prix ; comptez plusieurs années avec un port quotidien.
• Plaqué or : au moins 3 microns d'or sur un métal courant. Tient bien si on l'épargne de l'eau et des parfums.
• Doré / dorure fine : moins de 3 microns, non réglementé de la même façon. Compter quelques mois.

Un vendeur qui ne sait pas répondre à la question « c'est du vermeil ou du plaqué ? » vend du doré. Ce n'est pas disqualifiant pour une pièce de saison, mais cela doit se refléter dans le prix.

Ce qui vient ensuite

Les signaux faibles pointent vers un jaune moins brillant : finitions brossées, martelées, satinées, qui absorbent la lumière au lieu de la renvoyer. C'est cohérent avec le mouvement général vers les matières mates. Pour qui achète une pièce destinée à durer, c'est aussi le choix le plus sûr : une surface brossée se raye sans que cela se voie, contrairement à un poli miroir.